Как точить ножи.Мини пособие -правильная заточка клинка ножа

Различные точильные камни, приспособления заточки клинка, смазки и станки. Полировка клинка.

Модератор: mrmerak

Аватара пользователя

Автор темы
Admin
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 20:03
Откуда: Киев
Status: Не в сети

Как точить ножи.Мини пособие -правильная заточка клинка ножа

#1

Сообщение Admin » 08 дек 2012, 21:20

Эта статья для людей, которые хотят изучить все принципиальные моменты правильной заточки и правки лезвий клинков ножей. Прежде всего вы должны понимать, что этот процесс занимает достаточно много времени, терпения, скурпулёзности, а также материальных затрат на покупку нужных предметов для заточки и правки клинков. Немаловажным моментом профессиональной заточки является качественная сталь клинка и бруски соответствующей зернистости, а также время, которое будет необходимо уделить для правильной и качественной заточки длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-1.jpg
заточка клинков ножей
zatochka-nozhey-knife-sharpening-1.jpg (42.87 КБ) 91019 просмотров
Наверное, не стоит много объяснять о том, что намного приятнее, удобнее и безопаснее работать острым ножом, нежели ножом с тупым лезвием. Работая вторым, вы прилагаете больше усилий для резки чего-либо и при неосторожном использовании вследствии сильных нажатий и случайности, - можете допустить осечку и пораниться с большей долей вероятности, нежели работая ножом с острым клинком. Также продукты, которые вы нарезаете, просто крошатся, а не разрезаются на тонкие ломтики, что в общем-то плохо и некрасиво. Может быть, некоторые особо не огорчаются тому, что ножи в их доме давно затупели. Дескать, - сильнее нажать и всё нормально, да и дети вряд ли порежутся, однако стоит помнить, что резка тупым ножом отнимает больше времени и энергии, да и нож не игрушка. Важно то, что каждый нож, даже очень качественный и дорогой, рано или поздно затупится, и надо будет его наточить, чтобы и далее работать им удобно и безопасно. Также этот материал естественно не ориентирован на тех, кто не желает самостоятельно осуществлять заточку ножа, а может заплатить за это дело какому-нибудь мастеру ножовщику и спать спокойно. Ну а если через пару-тройку раз лезвие окончательно придёт в негодность и потеряет свой былой «блестящий» вид, - купить новый нож.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-0.jpg
заточка клинка
zatochka-nozhey-knife-sharpening-0.jpg (35.13 КБ) 91018 просмотров
ВАЖНО: В этом материале мы не будем рассматривать заточку клинков с помощью станков или электроточилок, несмотря на мнение некоторых о том, что и благодаря такому процессу клинок можно заточить быстро, качественно, правильно, удобно и т.д. Эта статья ориентирована прежде всего на человека, который желает наточить клинок своего любимого ножа так, чтобы знать под каким углом заточено лезвия клинка, что можно благоприятно резать ножом, а что нежелательно, как должен резать идеально заточенный конкретный клинок и через какой промежуток времени (а точнее после какого количества ножевых операций) следует снова приступать к правке режущей кромки, чтобы не допустить существенной деформации режущей кромки и не довести клинок ножа до ужасного состояния. Если вы желаете сэкономить время и деньги и желаете через 5 минут заиметь острый нож, чтобы не мучиться с открыванием консервы, - купите бытовую точилку с металлическими колёсиками и вперёд!
Несмотря на то, что в основном ножи, поступающие в продажу предприятиями-производителями, имеют заводскую заточку, произведённую на станке, в результате чего они «с коробки» обладают необходимыми режущими качествами дабы сходу впечатлить купившего владельца, на наш взгляд правильную и качественную заточку и правку клинка следует производить в процессе ручных действий.
Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях, а неконтролируемый нагрев во время заточки на высокооборотном шлифовальном круге с помощью станка, скорее всего, испортит ваш клинок необратимо. Остальные моменты о том, почему это хорошо или плохо мы опускаем и в этом материале не обсуждаем и не описываем. Раз так, приступим.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-2.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-2.jpg (30.72 КБ) 91018 просмотров
НЕМНОГО ТЕОРИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОЦЕССА ЗАТОЧКИ и/или ПРАВКИ режущей кромки КЛИНКА.
Лезвие клинка представляет собой своеобразную пилку с очень мелкими зубчиками. Получается что, чем мельче зубчики, тем острее лезвие. Если на лезвии клинка эти зубчики видны невооружённым глазом, - такой нож обладает плохой заточкой и быстро затупится вследствии заламывания режущей кромки или её выкрашивания. То есть в идеале заточка и правка клинка сводится к стремлению получить равные микроскопические зубчики по всей длине режущей кромки, которые и создают эффект микропилы. Поэтому в процессе заточки необходимо последовательно переходить с крупнозернистых камней на мелко- или даже микрозернистые (чем мельче абразивные зёрна бруска, тем мельче и зубчики на лезвии ножа).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗАТОЧКИ. Наверное, каждому понятно что, прежде чем приступить к затачиванию ножа, нужно тщательно промыть клинок с мылом или иным моющим средством и внимательно его осмотреть, так как лучше сразу определиться с возможными действиями по заточке и представлять - что именно для выполнения этого процесса вам обязательно понадобиться.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-9.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-9.jpg (36.63 КБ) 91018 просмотров
Для того, чтобы без особого труда визуально определить степень затупления ножа, выявить серьёзные дефекты, как например зазубрины и сколы, клинок устанавливают боковой плоскостью к солнцу или иному источнику света лезвием вверх. Такой сильный источник света сразу показывает дефекты режущей кромки, так как в идеале она должна быть правильно-ровной и граничить с областью яркого света своеобразной полоской по всей длине режущей кромки. Лезвие обычно затуплено, если вы видите яркие блестящие точки или светлые линии на этой разделяющей свет и клинок полоске. Если же клинок заточен хорошо, - в процессе такого наблюдения будет отчётливо видна резкая граница между светлой и тёмной боковыми плоскостями, которые образуют режущую кромку.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ СТАЛИ КЛИНКА. Поначалу необходимо определить твердость стали клинка вашего ножа, так как для качественной заточки и правки клинка, а точнее для того, чтобы все ваши труды не были напрасны, она должна быть в диапазоне от 45 до 60 единиц по шкале Роквелла, тоесть «HRC». Сталь мягче 45 единиц поддаётся быстрой деформации вследствии сминания режущей кромки клинка, а сталь тверже 60 единиц очень быстро тупится вследствии выкрашивания режущей кромки.

В домашних условиях твердость стали можно приблизительно определить с помощью надфиля. На́дфиль (нем. Nadfeile - игольчатый напильник) - маленький напильник с мелкой насечкой, применяемый при точных инструментальных, часовых и других тонких работах. Твёрдость стали находится в нужном диапазоне (от 45 до 60 вышеупомянутых единиц) в случае, если новый надфиль при легком нажиме на лезвие клинка скользит по стали, а при сильном - слегка цепляет режущую кромку клинка. Также вы можете убедиться в том, что сталь вашего клинка подходит, если на клинке есть отметка о марке стали, хотя технология производства играет гораздо важную роль, нежели полученное полотно для клинка, поэтому определения твердости стали таким образом может быть неточным. Примерную твёрдость определённой марки стали вы сможете найти в различных статьях о характеристиках сталей.
Забегая наперёд, можно отметить, что представление о качестве стали можно определить на завершающей стадии заточки клинка, - по виду заусенца, который образуется в процессе заточки. При этом, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после нескольких (до 10) перегибаний во время заточки на всю длину, - сталь вашего клинка обладает хорошей твердостью. Если же заусенец при заточке крошится кусками, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру, такой клинок заточить будет достаточно трудно. В случае, если заусенец черезчур мягкий и не отпадает, а перегибается бесконечно, то лезвие недозакалено, что в общем-то тоже не хорошо.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-12.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-12.jpg (91.32 КБ) 91018 просмотров
МОРАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ.
Подготавливаясь к процесу заточки клинка нужно отчетливо понимать, что «без труда не вытащишь и рыбку …», поэтому вы должны быть морально готовыми к усердию, скурпулёзности и терпеливости. В этом деле не нужно торопиться и не правильно пытаться наточить клинок сильными давлениями на режущую кромку. Таким образом, можно легко, загубить оселок, проточив на нем яму, либо стачивать клинок неравномерно, что абсолютно недопустимо. Работать нужно спокойно, в удобном положении, располагая временем, знанием процесса, нужными материалами и главное – желанием добиться положительного результата. В зависимости от размеров и формы клинка, ширины боковых поверхностей, образующих режущую кромку, твёрдости и характера структуры стали, а также от степени затупленности и повреждения лезвия на полный цикл ручной заточки, как правило, потребуется от нескольких до нескольких десятков часов вашего труда и внимания. Учитывая то, что процесс затачивания ножа требует максимальной концентрации внимания, упорядоченных действий и точной последовательности выполнении всех технических примов, можно определено сказать, что с психологической точки зрения это своеобразная медитация.
Точильные камни (БРУСКИ), ОСЕЛКИ И МУСАТЫ.
Полный набор принадлежностей для ручной профессиональной заточки клинка ножа включает в себя различного рода абразивные бруски и оселки, ремни для правки лезвия, шлифовальные и полировальные пасты, специальные масла для смазывания оселков, емкости для замачивания брусков и мыльного раствора, кисточки, упруго стоящей на столе коробки с держателями для брусков, как альтернатива – газеты. Может пригодится резиновая подкладка. Главное, чтобы бруски не ёрзали по столу во время работы. Некоторые из этих брусков достаточно дорого стоят, поэтому особо не искушенному пользоваталю может быть достаточно минимального набора для заточки и правки. Он должен состоять из трёх точильных брусков: крупнозернистого, среднезернистого и мелкозернистого. Как вы уже догадались, бруски различаются степенью зернистости. Камень с грубым или крупным зерном используется для восстановления правильного (либо необходимого) угла заточки и формы режущей кромки. Камень со средним зерном необходим для восстановления кромки, а бругок с мелким зерном пригодится для чистовой доводки и правки. К сожалению, пока не существует единой общепринятой методики обозначения степени мелкости абразивных материалов, каждый производитель классифицирует их по своему используя разные мерки.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-17.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-17.jpg (177.71 КБ) 91018 просмотров
В разных странах приняты разные системы зернистости — ANSI, FERA, GRIT и пр. Очень распространённой на сегодняшний день является зарубежная класиффикация по которой численное значение бруска отображает примерное количество зёрен, приходящихся на один дюйм его поверхности. Согласно данной методике, можно принимать, что абразив (наждачный камень, брусок или наждачная бумага) класса 600 будет мельче, чем класса 300. Абразивы класса 200 очень грубые и, как правило, не предназначены для заточки ножей. Обозначение «300»-«350» это грубые абразивы, используемые для основательного профилирования очень сильно затупленного или поврежденного лезвия, а также для изменения угла заточки клинка ножа. Абразив средней зернистости обозначается численно как «400»-«500». Многие вообще не используют бруски со средней зернистостью, так как удачно могут перейти с грубого бруска сразу на мелкий, просто в этом случае мелким бруском нужно будет поработать немного больше. Мелкий брусок, согласно данной методике, имеет численную классификацию «600»-«700». На таком камне обычно точат ножи, которые не успели сильно затупиться. В идеале, конечно, все и всегда рекомендуют не доводить клинок ножа до состояния сильного затупления, а затачивать его лезвие время от времени самым мелким бруском. Это намного легче и приятней, да и клинок будет постоянно острым, а если принять во внимание материальную составляющую, – то и дешевле, так как отпадёт необходимость покупки брусков с более крупной зернистостью. Самыми мелкими абразивами в данной методике являются камни со значением «1000»-«1200». Они очень мелкие (на английском – «ехtга fine» или «ultra fine») и используются для шлифования лезвия и для окончательного устранения заусеницы на кромке лезвия.
Говоря о абразивах, нужно отметить, что все абразивные вещества делятся на естественные и искусственные. Естественными являются кремень, наждак, корунд, гранат, алмаз и другие, а искусственными - электрокорунд, карбид кремния, баразон, эльбор, синтетические алмазы, сапфиры и подобные им.
Существует также и следующая распространённая класификация точильных камней.
1). Наиболее крупнозернистые, сверхгрубые, обдирочные камни (согласно немецкой словесной классификации они называются «extra grob», в английской версии – «extra rough grit»).
2). Крупнозернистые и грубые (немецкое – «grob», английское название – «rough grit»).
3). Среднезернистые (немецкое – «mittel», английское название – «medium grit»).
4). Мелкозернистые или тонкие (немецкое – «fein», английское название – «fine grit»).
5). Сверхтонкие и микрозернистые (немецкое – «extra fein», английское название – «extra fine grit» или «super fine grit»).
На сегодняшний день рынок насыщен различными брусками, в том числе и прекрасными искусственными точильными камнями, но многие специалисты по заточке всётаки рекомендуют на завершающей стадии заточки клинка пользоваться натуральными камнями. По их субъективному мнению, хороший твёрдый «арканзас» (hard arkansas) превосходит по качеству заточки лучшие искусственные камни. Твёрдый «арканзас» позиционируется как лучший «масляный» точильный камень в мире.
Существуют также керамические бруски, они изготовлены из смеси синтетических сапфиров, отличаются чрезвычайной стойкостью к истиранию и изменению формы плоскостей даже в результате длительного использования. Такие бруски, как и хорошо зарекомендовавшие себя алмазные бруски, выпускает, например, американская фирма Spyderco.
При выборе точильного камня важным моментом является его размер. Чем больше площадь рабочей поверхности камня, тем проще будет производить правильную заточку клинка, без необходимости частых кратких движений. Важно, чтобы брусок был достаточно длинный. Лучше всего если длина бруска составляет две длины клинка. Алмазный брусок, как правило, шлифует быстрей и эффективней, поэтому он может быть немножко короче. Следует заметить, что для освоения правильной техники заточки предпочтительнее учиться на длинном бруске. Ширина бруска играет второстепенную роль, хотя на широком бруске намного удобнее работать и вероятность повредить клинок вследствии небрежного отношения немного меньше.
Как правило, перед использованием бруски необходимо подготовить, а именно - замачить водой обычные бруски, они должны основательно пропитаться влагой, и слегка увлажнить алмазные. Более дорогие бруски из натурального камня, такие как из камня арканзас, вашита и черного сланца замачивать не следует. При работе с ними используется масло.
Теперь немного информации об оселках. Осело́к это брусок из мелкозернистого абразивного материала, применяемый для доводки вручную поверхностей и режущих кромок инструментов (резцов, пил, ножниц, бритв, ножей, кос и т.п.) после заточки. Такие оселки изготавливают многие отечественные и зарубежные производители из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки - шлифовки и снятия заусенца. Достаточно известными являются заграничные брэнды Нортон, Арканзас и Ремингтон. Отличительной особенностью этих оселков является их разновидность в зависимости от номеров, которые им присвоены. Согласно другой классификации номер характеризующий каждый такой оселок соответствует колличеству абразивных зёрен в 1 куб. мм. определённого оселка. Так оселок с номером «15600» это грубый брусок, которым можно затачивать лезвие клинка до заусенца, а брусок с номером «37000» предназначен для шлифовки. Также существует достаточно простая градация по размерам зерен абразивных материалов отечественных производителей. Например, название на коробке оселка «Оселок для особо опасных бритв» или просто различие по цвету оселка.
Оселок отечественного производства темно-серого цвета, как правило, является самым мелкозернистым из оселков. Оселки, изготовленные из лучших разновидностей чёрного сланца, согласно общепринятому мнению являются одними из наилучших абразивных инструментов для окончательной доводки и правки ножей. Работать на них следует лишь после того, как лезвие ножа будет основательно выглажено, отшлифовано и отполировано. Как и «арканзас», оселок относится к разряду «масляных» камней.
Про мусаты. Мусат – это стержень, сделанный из очень твердой стали, или из обычной стали, но с напылением алмазного покрытия или вообще из керамики. Используется для правки режущей кромки ножа и поддержания нужной остроты лезвия без заточки. Стальной мусат напоминает круглый напильник с бороздками осевого направления. Работая мусатом, нужно вести режущую кромку клинка ножа по плоскости мусата от себя, плавно сдвигая нож от рукоятки к острию.
РЕМНИ и ПАСТЫ. Используются для доводки и правки клинков, при применении паст для шлифовки и полировки также используются на завершающей стадии заточки. Как правило, они широко распространены у профессиональных парикмахеров для правки острых бритв. В настоящее время изготавливаются специальные ремни и полировочные пасты, однако за неимением онных можно воспользоваться широким гладким ремнём из натуральной кожи на пример солдатського, а в качестве абразивных материалов использовать окись хрома или пасты ГОИ.
О СТОИМОСТИ. Покупая различные предметы для заточки, как например бруски и оселки, не стоит экономить, в пределах разумного естественно. Дешёвый и некачественный брусок не даст того результата - уровня заточки, который вы хотели бы добиться. Вы рискуете зря потратить время и испортить клинок ножа. Как правило, хороший брусок стоит несколько десятков долларов, то есть попросту говоря цену среднего брэндового ножа.
ПРОЦЕСС ЗАТОЧКИ и/или ПРАВКИ режущей кромки КЛИНКА.
Как уже упоминалось ранее, при заточке нож должен быть чистым и сухим, а камень перед заточкой нужно увлажнить. Для этого подойдет любое масло (растительное или техническое), также может быть использована мыльная вода.
Нож следует внимательно осмотреть и определить хотя бы визуально первоначальный угол заточки, так как для неопытного человека лучше всего не менять этот угол, а придерживаться заданного производителем.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-4.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-4.jpg (50.79 КБ) 91018 просмотров
ВЫБОР УГЛА ЗАТОЧКИ.
В последствии, нужно учитывать, что чем больше угол заточки, тем для более грубых работ предназначен клинок ножа при условии конечно хороших качеств стали, из которой он изготовлен. Если лезвие заточено под 30-35° - нож используют для обычных работ и работ с повышенной нагрузкой, под 20-25° - для средних повседневных работ, это универсальная заточка. Угол 15-10° для особо легких и тонких работ. Важно также помнить, что угол заточки лезвия определяется как сумма углов обеих сторон лезвия. Это означает, что, затачивая нож под 30°, угол заточки одной стороны должен быть 15°. Теоретически скос заточки в 1° повышает остроту грани примерно в 10-20 раз, однако на практике клинок с такой заточкой не будет резать в столько раз лучше клинка ножа с заточкой в 20°. К тому же лезвие будет моментально тупиться. В практике принято считать нормальным угол заточки лезвия охотничьего ножа от 35 до 20° в зависимости от поставленных перед ним задач. Для кухонных ножей угол, как правило, должен быть равен примерно 15°, для охотничьих, рыбацких, туристических и прочих складных ножей EDC - порядка 20-25 градусов, для боевого ножа - до 40°. Важно понимать, что невозможно одновременно заточить клинок ножа максимально остро и прочно, для того тобі он держал заточку очень долгое время. Угол заточки может быть только одним, поэтому следует первоначально решить для себя - каким ножом Вам удобнее будет работать.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-3.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-3.jpg (47.82 КБ) 91018 просмотров
Если вы хотитесь добиться серьёзной остроты и при этом удержаться за хорошую прочность кромки лезвия, есть один простой совет – не доводите нож до удручающего состояния, а правьте клинок время от времени, не давая ему окончательно затупиться. Согласно данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи, минимальный угол заточки режущей кромки должен составлять 23°. При таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет оптимальную остроту. Если держать клинок под более тупым углом, чем заводская фаска, то какое-то время кромка будет довольно хорошо затачиваться, но вскоре фаска кромки упрется в буртик клинка. В этой стадии, во-первых, клинок будет трудно затачивать до по-настоящему острой кромки, а во-вторых, он будет не очень хорошо резать даже после заточки. Самое главное в процессе заточки это выдержать заданный угол, при движении лезвие не должно заваливаться на остриё или тащится по спуску клинка. Если Вы определились с углом заточки, теперь нужно примерно определить расстояние, на которое надо приподнять обух клинка над бруском чтобы выдерживать этот угол в процессе заточки. Это можно примерно определить с помощью транспортира, главное, что вы должны замерять этот угол от середины спинки клинка до плоскости бруска. У многих людей возникают проблемы при выдерживании одного и того же угла соприкосновения кромки клинка с абразивом, поэтому, чтобы помочь им в этом, разработано множество устройств.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-5.jpg
Одним из таких является направляющее приспособление для заточки фирмы «Razor Edge», у которого угловая направляющая закрепляется с помощью зажима на гребне клинка для удержания кромки в точной позиции в тот момент, когда она проводится по бруску. Это работает наилучшим образом, когда заводская фаска идентична заданному углу на направляющем приспособлении. Другие компании уже использовали этот принцип, создав зажимные угловые направляющие того или иного типа, и в большинстве своем они работают неплохо. Наиболее изощренные версии зажимных угловых направляющих приспособлений выпускаются фирмами «Lansky», «Gatco», «DMT», «Frost» и некоторыми другими. Применяются эти приспособления так: на клинок надевается зажим, и по всей плоскости клинка перемещаются разные точила на стальных стержнях. Противоположный конец заточного стержня пропущен через отверстие на зажиме клинка (так устанавливается угол заточки). Пока стержень остается в отверстии, угол остается фиксированным при каждом прохождении. Большинство из этих систем позволяют пользователю изменять угол заточки клинка путем просовывания заточного стержня в различные отверстия на зажиме клинка. Заточное приспособление такого типа хорошо работает, если только вы пожелаете тратить время на настройку и установку зажима на ваш нож. Это уже желание каждого.
Тоесть, пока что мы определились, что угол между плоскостью клинка и рабочей поверхностью бруска должен составлять 20-25°, постарайтесь удерживать угол постоянным во время заточки - для этого необходимо слегка приподнять рукоять, дойдя до того места, где лезвие клинка изгибается. Но об этом позже. Важно, чтобы лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения, но ни а коем случае не вдоль режущей кромки.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-6.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-6.jpg (30.31 КБ) 91018 просмотров
С технической точки зрения полный цикл затачивания клинка представляет собой шлифование, полировку, доводку и правку режущей кромки лезвия. Конечная цель этого процесса заключается в придании лезвию остроты бритвы.
Вам нужно удобно сесть за стол, на котором уже будут разложены все предметы, которые вы приготовили для заточки. Если вы не имеете коробки от брусков с держателями и зажима, кладем брусок на специальную мягкую резиновую подкладку, чтобы не повредить, не поцарапать поверхность стола и чтобы брусок по нему не ездил. Положите перед собой брусок так, чтобы вам удобно было выполнять основное движение. Чтобы снова наточить нож необходимо восстановить правильную форму режущего клина и отшлифовать образующие его поверхности до нужной степени гладкости.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-7.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-7.jpg (65.21 КБ) 91018 просмотров
Напомню, если проходить весь процес заточки, - один из брусков должен иметь крупнозернистую структуру. Его применяют для заточки выщербленных, зазубренных или сильно затупленных ножей, а также для выведения правильных фасок режущей кромки. Второй брусок средней зернистости - используют для окончательного выведения режущей кромки и стачивания тех глубоких и отчетливо видимых рисок, которые остаются после работы на предыдущем абразиве. И, наконец, потребуется сравнительно мелкозернистый брусок для окончательного затачивания, после которого риски становятся едва заметными, а лезвие приобретает остроту. Далее понадобится оселок для доводки и правки клинка ножа. После затачивания на оселке лезвийная часть клинка становится острой и блестящей. Если вы располагаете хорошим качественным оселком, вполне возможно, вам не понадобится доводочный ремень и полировочные пасты. Это уже по ситуации.
Каждый клинок имеет как бы два скоса, фаски. Одна - это скос самого клинка (плоская самая широкая часть его боков, которую часто называют фухтель). Она занимает всю плоскость клинка от обуха до лезвия. Вторая - само лезвие клинка, его острое ребро - основная режущая часть ножа. Эта узкая полоска, тянущаяся вдоль всей режущей части клинка, и представляет собой затачиваемую часть ножа. Она должна быть ровной, узкой и прямой с обеих сторон клинка. Чем более острый угол образуют скосы, тем острее будет клинок.
Заточку начинают грубым бруском и продолжают до тех пор, пока на лезвии не появится заусенец - полоска металла с самого края вдоль всей режущей кромки. Клинок надо вести по рабочей поверхности бруска так, чтобы направление движения всегда было, как можно, ближе к перпендикулярному относительно линии режущей кромки лезвия в точке соприкосновения.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-13.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-13.jpg (25.08 КБ) 91018 просмотров
Нож беру обеими руками (правой рукой держу рукоятку ножа, левой придерживаю лезвие, укладываю нож перпендикулярно на начало бруска остриём вперёд). Задаю нужный угол лезвию ножа (помните о сумме углов обеих сторон) относительно бруска (угол заточки режущей кромки) и плавным движением вперёд с незначительным прижимным усилием провожу нож вдоль бруска и постепенно вправо, если вы держите нож так же как я. А вообще-то, как бы вы не держали нож, - когда доходите до места, где лезвие загибается дугой (его «брюшка»), начинаем плавно приподнимать рукоять ножа, чтобы сохранить постоянный угол заточки на всей длине лезвия. Начните проход ножом по бруску режущей кромкой вперед, при этом направление движения должно быть как можно более близким к перпендикулярному относительно кромки. Режущая кромка должна располагаться перпендикулярно направлению движения.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-15.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-15.jpg (32.68 КБ) 91018 просмотров
Проведите кромкой по бруску от основания до острия так, будто хотите срезать тонкий ломтик с поверхности. При этом в лезвие ножа расположено примерно по середине бруска, а в конце бруска на него ложится уже кончик лезвия. В процессе нужно сконцентрироваться не столько на выдержке правильного угла, сколько на придании заточке ровного направления. В идеале конечно угол соприкосновения кромки с бруском должен быть выдержан постоянным при каждом отдельном прохождении. Действуйте медленно и внимательно следите за тем, как кромка касается бруска. Обе стороны клинка должны пройти по бруску примерно одинаковое число раз. Этого можно достичь, если поочередно менять стороны или считать прохождения каждой. Правда некоторые затачивают сначала одну сторону, правильно выдерживая все принципиальные моменты и технологию, а уже после – вторую, но это сложнее. Если вы решили сначала точить одну сторону клинка, а затем другую, после заточки первой переворачиваете клинок и повторяете всю процедуру с другой стороны лезвия, при этом контролируя правильность действий.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-10.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-10.jpg (36.67 КБ) 91018 просмотров
Надо добиться появления непрерывной линии частиц металла вдоль всего лезвия, появления заусенца. На месте заточки образуется свежая, блестящая полоса, которая должна быть ровной (не волнистой) и одинаковой ширины. В данном случае, рукоятку уже держу левой рукой, лезвие придерживаю правой и повторяю всё сначала до появления на этой стороне непрерывной линии частиц метала - заусенца. После этого меняем брусок на другой, с более мелким зерном и повторяю всё сначала, далее на мелкий и уже потом очень плавно и едва касаясь бруска правлю лезвие на самом мелком бруске и только остриём вперёд. Шлифуем до тех пор, пока опять не образуется непрерывная заусеница на противоположнной стороне лезвия. Теперь обе боковые поверхности, образующие наш режущий клин, сделались плоскими и встретились по всей длине. Линия их пересечения как раз и образует режущую кромку нашего лезвия.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-8.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-8.jpg (15.75 КБ) 91018 просмотров
При заточке лезвия с двух сторон заусенец перегибается то в одну сторону лезвия, то в другую, но не отламывается. Если так происходит на вашем клинке, значит сталь действительно хорошего качества. Знаком, что пришла пора менять и этот брусок является полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°. Меняем брусок на еще более мелкий и обрабатываем поочередно обе стороны. С каждой сменой бруска на более мелкий заусеница становится все меньше, но не исчезает совсем. Отрываясь бесконтрольно в процессе резания, она оставит заметно притупленное лезвие. Поэтому в конце работы мы должны постараться избавиться от нее или хотя бы уменьшить до минимально возможного размера. Для этого на самом мелком бруске, какой только есть, проделываем основное движение по одному разу каждой стороной лезвия, постепенно уменьшая приложенную силу. Последние несколько проводок каждой стороной выполняем буквально с нулевой нагрузкой, едва касаясь лезвием бруска.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-16.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-16.jpg (17.27 КБ) 91018 просмотров
Стоит отметить, - чистый брусок лучше срезает заусеницу, чем загрязненный частичками стертой во время заточки стали. Поэтому перед окончательным устранением заусеницы не помешает вычистить брусок абразивной кухонной пастой или хотя бы просто мокрым песком, смешанным с мылом. Алмазный брусок достаточно просто прополоскать в воде. Работая на мелкозернистом камне,- поднимите клинок на три-четыре градуса выше по сравнению с первоначальным углом заточки. Теперь очень легко проведите кромкой по камню с обеих сторон; повторите это действие несколько раз. Теперь нож должен быть достаточно острым для большинства случаев применения в полевых условиях, но если вы хотите придать кромке настоящую остроту бритвы, то это последнее действие можно повторить на твердом арканзасском или на мелкозернистом керамическом камне.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-14.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-14.jpg (21.59 КБ) 91018 просмотров
Либо приступать к работе с оселком. На оселках работают с максимальной осторожностью - клинок передвигают по их поверхности с самым легким нажимом. Фаски режущей кромки при этом заполировываются, приобретают зеркальный блеск. Остатки заусенца полностью отпадают. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку. Всей плоскостью ножа с усилием проводите по туго натянутому ремню поочередно каждой стороной до тех пор, пока не заполируете лезвие до зеркального блеска.
Для проверки заточки нож берут указательным и большим пальцами за рукоять и ставят лезвие на растянутый лист газетной бумаги. В идеале, нож должен без дополнительных усилий, только под своей тяжестью, резать бумагу.
zatochka-nozhey-knife-sharpening-11.jpg
zatochka-nozhey-knife-sharpening-11.jpg (16.7 КБ) 91018 просмотров
Никогда не проверяйте качество заточки руками. Можно также взять лист бумаги вертикально одной рукой и попробовать разрезать его на весу. Остро заточенный нож легко справится с этой задачей.
Аватара пользователя

War
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 17 июн 2012, 21:58
Откуда: Киев
Status: Не в сети

Re: Как точить ножи.Мини пособие -правильная заточка клинка

#2

Сообщение War » 08 май 2013, 11:16

Admin писал(а):Никогда не проверяйте качество заточки руками
Было как-то oh noes
хорошая статья. много полезного узнал, но сам точить пока не решаюсь. hmm
http://knife.ua/
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Аватара пользователя

Автор темы
Admin
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 20:03
Откуда: Киев
Status: Не в сети

Re: Как точить ножи.Мини пособие -правильная заточка клинка

#3

Сообщение Admin » 08 май 2013, 21:24

Ничего сложного в этом нет. Главное усердие и хорошие точильные инструменты/приспособления.
Спасибо за комплимент cool
Аватара пользователя

BonBonik
Старшина
Старшина
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 06 май 2013, 12:08
Откуда: Кировоград
Status: Не в сети

Re: Как точить ножи.Мини пособие -правильная заточка клинка

#4

Сообщение BonBonik » 09 май 2013, 01:31

Хоророшая познавательно-полезная статья. wink
Отвращение к кровопролитию нужно иметь в крови.
Аватара пользователя

Автор темы
Admin
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 20:03
Откуда: Киев
Status: Не в сети

Re: Как точить ножи.Мини пособие -правильная заточка клинка

#5

Сообщение Admin » 09 май 2013, 16:36

BonBonik писал(а):полезная статья
Вы точите клинки своих ножей?
Аватара пользователя

BonBonik
Старшина
Старшина
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 06 май 2013, 12:08
Откуда: Кировоград
Status: Не в сети

Re: Как точить ножи.Мини пособие -правильная заточка клинка

#6

Сообщение BonBonik » 09 май 2013, 23:00

Да так, несерьёзно, по-пионерски: складни редко на Lansky, в основном подправляю на DMT, а на кухне преимущесвенно камень средней зернистости и заточка с подводами в основном в линзу разной степени выпуклости... =B
Отвращение к кровопролитию нужно иметь в крови.

Seregikserg
Активист
Активист
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 20:35
Status: Не в сети

Re: Как точить ножи.Мини пособие -правильная заточка клинка

#7

Сообщение Seregikserg » 10 июл 2013, 21:47

Подскажите как правильно делать микроподвод... И каким камнем его можно делать... по гритности (китайский едж про)? Сколько не осмеливался попробовать не получалось... приходилось перетачивать
Аватара пользователя

Автор темы
Admin
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 20:03
Откуда: Киев
Status: Не в сети

Re: Как точить ножи.Мини пособие -правильная заточка клинка

#8

Сообщение Admin » 10 июл 2013, 22:13

Смысл микроподвода в упрочнении РК.
Поэтому, например, точим нож на угол 30 градусов, а потом делаем микроподвод. Устанавливаем новый угол и, выдерживая его, подводим угол на 40 градусов.
При чём под "микроподводом" имеется в виду именно несколько движений, а не "многовато стачивать".
Можно 10 движений по файновой керамической пластинке с каждой стороны или камень 1000/3000. Можно больше, например 6000, но с пастой.
В общем, в этом вопросе много полезного можно узнать в руководстве Дмитрича на Ганзе.
Удачи.

Seregikserg
Активист
Активист
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 20:35
Status: Не в сети

Re: Как точить ножи.Мини пособие -правильная заточка клинка

#9

Сообщение Seregikserg » 10 июл 2013, 23:20

Спасибо.
Аватара пользователя

Gesandt
МАЙОР
МАЙОР
Сообщения: 727
Зарегистрирован: 16 фев 2013, 20:55
Откуда: Кривой Рог
Status: Не в сети

Re: Как точить ножи.Мини пособие -правильная заточка клинка

#10

Сообщение Gesandt » 28 сен 2013, 21:26

Admin писал(а):Ничего сложного в этом нет
yes кум знание и труд всё перетрут
по ходу, самая читаемая тема hmm
Ответить

Вернуться в «Заточка с помощью приспособлений (Апексоиды, Wicked Edge)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей